Об автоматической калибровке стола 3д принтера с помощью звука

В сообществе RepRap уже давно упоминались идеи о том, что касание стола хотендом можно определять по звуку. Обсуждалась идея сделать на хотенд генератор звуковой частоты, а на стол положить микрофон который будет эту частоту улавливать когда произошел контакт хотенда и плоскости печатного стола. Это вполне реальный способ, т.к. мотор экструдера в состоянии генерировать звуки достаточно большого диапазона частот, осталось лишь реализовать эту идею.

Более простая реализация идеи — определять удар сопла о плоскость стола. Это и реализовал один энтузиаст. На стол приклеен обычный пьезоизлучатель, которыц хорошо воспринимает высокочастнотные звуки, в частности удар хотенда.

Простой алгоритм уменьшения «соплей» при печати двумя экструдерами одновременно

Наткнулся в интернете на простое решение проблемывозникающей при двухматериальной печати — вытекание пластика из одного сопла в то время как оно не используется.

Один энтузиаст решает её с помощью достаточно простого алгоритма, записанного в G-коде, внесенном в слайсер.

Layer change G-code:

T1;
G92 E0;
G1 E-0.5 F1200;
G92 E0;
G1 X96.450 Y60.8 F5000;
G1 E1.5 F1500;
G92 E0;
G1 X96.450 Y36.650 E0.07476 F1500.000;
G1 X96.950 Y36.650 E0.08390;
G1 X96.950 Y65.150 E0.23935;
G1 X96.450 Y65.150 E0.24850;
G1 X96.450 Y60.813 E0.32782;
G1 X95.950 Y60.813 F5400.000;
G1 X95.950 Y36.150 E0.41309 F1500.000;
G1 X97.450 Y36.150 E0.44053;
G1 X97.450 Y65.650 E0.61427;
G1 X95.950 Y65.650 E0.64170 F1500.000;
G1 X95.950 Y60.888 E0.72879;
G4 P200; wait for ooze to slow
G10;
T0;
G92 E0;
G1 X174.750 Y61.9 F5000;
G1 E1.4 F1500;
G92 E0;
G1 X174.750 Y37.750 E0.07476 F1500.000;
G1 X175.250 Y37.750 E0.08390;
G1 X175.250 Y66.250 E0.23935;
G1 X174.750 Y66.250 E0.24850;
G1 X174.750 Y61.913 E0.32782;
G1 X174.250 Y61.913 F5400.000;
G1 X174.250 Y37.250 E0.41309 F1500.000;
G1 X175.750 Y37.250 E0.44053;
G1 X175.750 Y66.750 E0.61427;
G1 X174.250 Y66.750 E0.64170 F1500.000;
G1 X174.250 Y61.988 E0.72879;
G4 P200; wait for ooze to slow
G10;

Tool change G-code:

G1 X80 Y40 F4000;
G1 X130 Y40 F4000;
G1 X130 Y55 F4000;
G1 X190 Y55 F4000;

 

В итоге у него получается печатать чистые изделия без вкраплений второго пластика там где не нужно. 

Более наглядно алгоритм показан на видео:

 

Оригинал статьи тут: http://diy3dprinting.blogspot.ru/2015/01/simple-algorithm-to-oozing-problems-on.html

Экструдер для 3D принтера своими руками? Актуальная инфа про хотенды

Меня очень много спрашивают на тему экструдеров, а именно где купить, как сделать своими руками, и главное — какой из них лучше. Поэтому я решил донести до читателей актуальную на 2015 год информацию на тему экструдеров.

Что такое экструдер 3D принтера

Экструдер 3D принтера — это устройство для дозированной подачи, плавления и выдавливания пластиковой нити через сопло.

На сегодня самый популярный стандарт пластиковой нити — 1,75 мм, а сопла в домашних 3D принтерах чаще всего бывают от 0,25 мм до 0,5 мм.
Экструдер состоит из 2 частей: 
1. Механизм подачи (толкания) пластиковой нити
2. Печатающая головка (hot end) (хотэнд)

Про механизм подачи мы в данной статье говорить не будем — если будут желающие, то напишу отдельную статью. А наша задача сейчас разобраться с хотендом.

В качестве примера будет рассматривать популярный сейчас хотенд от фирмы E3D (e3d-online.com)

Устройство хотенда:

 

1. Ствол хотенда. Эта часть соединяет радиатор и нагревательный блок, но главное что внутри ствола проходит и начинает плавиться пластик. Самый важный момент здесь — узкий участок в середине ствола. Это — термобарьер, он необходим для того чтобы не пустить тепло выше, то есть мы заставляем пластик плавиться в определенной точке и не раньше. Если пластик начнет плавиться раньше, то это повлечет за собой большую силу трения, т.к. придется двигать слишком большое количество расплава. К тому же именно в этой узкой зоне формируется так называемый поршень — твердый нерасплавленный пластик плотно прилегает к стенкам ствола и толкает расплавленный вниз.
Ствол изготавливается из нержавеющей стали, т.к. у неё низкая теплопроводность. 

2. Радиатор. Служит для отвода тепла от верхней части ствола. Изготавливается из алюминия. 

3. Нагревательный блок. Основная задача — распределять тепло от нагревателя к стволу и соплу, в которых и плавится пластик. Изготавливается из алюминия.

4. Нагреватель. Это нагревательный элемент диаметром 6 мм, который вставляется в нагревательный блок. В качестве нагревателя раньше использовали мощный резистор на 5 Ом, а сейчас — керамический нагреватель в металлической гильзе. Найти такой можно на Ebay по запросу "12v Ceramic Cartridge Heater".

5. Сопло. Диаметры сопел могут быть от 0.2 до 1 мм, сейчас наиболее распространены и практичны сопла 0.4 мм, т.к. это они дают компромисс между скоростью печати и качеством. опло обычно изготавливается из латуни.

 

Какой хотенд выбрать?

Выбор достаточно велик и сейчас доступно более 10 видов конструкций хотендов, поэтому я не стану описывать всего разнообразия и ограничусь своими рекомендациями.

J-head. В течение 3 лет я испробовал много хотендов типа J-head — это были и оригинальные, нескольких версий и много версий от китайских производителей. Поэтому могу смело заявить — конструкция типа J-head работает хорошо и при том, компактна. В качестве термобарьера используется тугоплавкий пластик, а внутри хотенда находится тефлоновая трубка, поэтому он беспроблемно печатает PLA пластиком в отличие от металлических хотендов, где PLA может застревать, если рсплавится раньше чем нужно.

E3Dv6. Зарекомендовавшие себя хотенды этой фирмы всё еще продолжают набирать популярность. Причину их успеха вижу в том что они просто выложили чертежи в открытый доступ и, собственно, сделали хороший полностью металлический хотенд — он просто работает как надо.

 

Стоит ли делать своими руками

Сделав хотенд самостоятельно, вы можете довольно неплохо сэкономить, если желаете экспериментировать с разными диаметрами сопел и если вам надо несколько хотендов.

Можно обойтись одним лишь токарным станком и набором тонких свёрел с которыми достаточно сложно работать (0.2-0.4мм). Вам останется докупить нагреватель и термистор. Поэтому давайте мыслить здраво — если вы не мастер по токарной металлообработке, то у вас есть только один вариант — купить готовый хотенд.

При выборе хотенда не стоит экономить, покупая непроверенную конструкцию, либо по странно дешёвой цене — ведь это рабочий инструмент принтера и именно от него зависит качество печати.

Где купить хотенд

В большом ассортименте можно найти на ebay.com по запросу "3d printer hot end", например. А так же в интернет-магазинах, торгующих запчастями для 3D-принтеров. Внимательно следите за тем, что бы в комплектацию входили термистор и нагревательный элемент, иначе вам придется искать их отдельно.

 

Чертежи для самостоятельного изготовления хотенда  

Документацию на всё тот же E3D можно найти на их официальном сайте e3d-online.com.

Вот версия хотенда E3D v6 для прутка 1,75 мм:

 

Печать автомобиля на 3D принтере в России

Вы хотели бы напечатать себе полноценный автомобиль? Сегодня это возможно!

Мой номый проект создания народного электромобиля смотрите во встрече Вконтакте https://vk.com/3dprintcar

FirePick — дельта-3D-принтер и установщик компонентов в одном

Очень интересный проект недавно попался в сети.

У него есть несколько ярких особенностей:

  • возможность использовать 3D принтер в качестве расстановщика SMD компонентов на печатаную плату — есть система визуального распознавания деталей
  • калибровка с помощью камеры
  • диспенсер паяльной пасты
  • и, самое интересное — механика от промышленного дельта-манипулятора

 

Авторы говорят что такой аппарат можно собрать всего за 300 долларов. Что ж, это большой шаг к быстрому производству печатных плат в домашних условиях.

Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте: http://delta.firepick.org/

 

 

 

Метод увеличения скорости 3D печати на дельта-принтерах

Проблема длительного времени печати — одна из главных проблем 3д печати. Уменьшить его можно за счет увеличения скорости движения экструдера, но, как правило, это приведет к ухудшению качества. И самая главная причина ухудшения качества это вибрации, которые возникают в раме устройства и его системах линейного перемещения (направляющих). Происходит это при резких ускорениях и изменениях направления движения печатающей головки.

У меньшить вибрации можно путём уменьшения веса подвижных частей 3д принтера. Как мы знаем, самая тяжелая подвижная часть печатающей головки — это шаговый двигатель экструдера.

Соответственно, шаговый двигатель экструдера можнол сделать неподвижным, закрепив его на раме и протянув от него трубку подачи прутка к хотенду — так устроена Bowden-система подачи пластика. Но эта система имеет массу недостатков. Поэтому давайте попробуем промежуточный вариант между подвижным  и неподвижным экструдером!

Фокус в том, что мы можем сделать мотор экструдера полу-подвижным, то есть он будет нежестко закреплен. Это позволит установить его максимально близко к хотенду, но в то же время избежать вибраций, т.к. мотор сможет перемещаться немного независимо от хотенда.

Эту идею реализовал исследователь из проекта http://rwgresearch.com Давайте посмотрим его видео создания и испытания такого подвеса для экструдера.

 

Данный способ актуален для дельта-принтеров в связи с их анатомией, т.к. вверху над платформой экструдера остается много неиспользуемого места

Чем я в данный момент занимаюсь: большой 3D принтер и светильники

Давно не писал в блог — нет законченных проектов а промежуточные результаты пока неинтересно выкладывать.

С июня 2014 года начал новый проект — Царь принтер. Это гигантский отечественный 3D принтер, высотой около 2 метров и областью печати более кубического метра. Он сможет печатать разными материалами — как пластиком так и керамикой. Содать такой принтер оказалось сложнее чем ожидалось. Размеры разных деталей принсят непредсказуемые сюрпризы и постоянно приходится решать многие технические задачи.

Это Царь принтер на выставке Geek Picnic 2014

А так же, в данный момент участвую в проекте AXIOM LAB — это студия 3д-печатанных и всяких разных светильников и аксессуаров.

Например, там продаётся, напечатанный на нашем принтере, светильник Alien:

Остальные работы и проекты смотрите на сайте axiomlab.ru

3D-принтеры RepRap — полное описание состава деталей

здесь разберем по запчастям несколько принтеров, со ссылками на товары в инет-магазине 3DMarketShop

Список неполный, находится в процессе разработки 

 

RepRap Prusa Air 2

Минимальный набор частей для сборки, включая экструдер Wade.

Официальная страница принтера Prusa Air 2: http://www.reprap.org/wiki/Air_2

Название

Количество

Комментарий

Ссылка в интернет-магазине

Детали из оргстекла

комплект

 

http://shop.3dmarket.org/3D_printer_RepRap_svoimi_rukami_nabor/list_parts/Prusa_Air_2...

 

 

Детали печатанные

 

комплект

 

http://shop.3dmarket.org/3D_printer_RepRap_svoimi_rukami_nabor/3D_printer

 

Валы стальные гладкие

4 x 410мм

2 x 345мм

Для оси X и Y

500 мм 6 штук:

http://shop.3dmarket.org/3d_printery_detaly_zapchasti?product_id=70

 

шпилька М8:

4 x 285мм 

2 x 210мм 

1 x 430мм

1 х 20мм

Передние и задние поперечины

Винты оси Z

Средняя поперечина

Для зажима экструдера

 

ремень T5

840мм

900мм

Лучше использовать ремень T2.5

 

Шестерни для ремня

2

Шестерни для ремня T5 уже находятся в комплектепечатанныхдеталей. Если используется ремень T2.5 то необходимо купить алюминиевые

http://shop.3dmarket.org/SHesternja_dlja_remnja_T2_5

 

Шаговые двигателиNema17

5

Момент удержания: 4.3 кг/см

 

подшипник линейный LM8UU

12

 

http://shop.3dmarket.org/3d_printery_detaly_zapchasti/hardware_linear/...

 

подшипник радиальный 608zz

2

3

Для ремней осей X и Y

Для экструдера

http://shop.3dmarket.org/3d_printery_detaly_zapchasti/hardware_linear/Podshipnik_radialnij_608zz

 

толкающий болт с насечками

1

 

 

трубка для вала моторов оси Z

3см

 

http://shop.3dmarket.org/3d_printery_detaly_zapchasti/tubes?product_id=78

 

каптоновыйскотч для стола

1

 

http://shop.3dmarket.org/3d_printery_detaly_zapchasti/raw_mats/capton40

 

Скрепки большие

4

 

http://shop.3dmarket.org/3d_printery_detaly_zapchasti/heated_bed?product_id=81

 

стекло для стола

1

 

http://shop.3dmarket.org/3d_printery_detaly_zapchasti/heated_bed?product_id=72

 

стол из фанеры

1

 

http://shop.3dmarket.org/3d_printery_detaly_zapchasti/heated_bed/wood_heate...

 

Термистор 100K для стола

1

 

http://shop.3dmarket.org/3d_printery_detaly_zapchasti/electronics?product_id=71

 

Плата нагревательная

1

PCB Heated bed

http://shop.3dmarket.org/3d_printery_detaly_zapchasti/heated_bed/PCB_bed1

 

блок питания компьютерный

1

Мощность от 400 Вт

 

Хотенд в сборе

1

Hot end

Необходимполностью собранный: сопло стермобарьером, нагревательным элементом и термистором 100КОм

 

Электроника

 

НапримерRAMPS 1.4 +Arduino Mega2560

http://shop.3dmarket.org/3d_printery_detaly_zapchasti/electronics?product_id=69

 

Вентилятор для изделия

1

Желательно, для качественной и быстрой печати

http://shop.3dmarket.org/3d_printery_detaly_zapchasti/cooling/fan40mm

 

Винты

M3×35 – 2

 

 

Для закрепления хотенда в экструдере

 

 

Гайки

М3 — 50

М4 —

М8 — 100

 

 

Шайбы

 

М3 — 50

М4 —

М8 — 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Как собрать 3d-принтер по частям?

Итак, вы решили что вам необходим 3д принтер и вы хотите собрать его самостоятельно (при этом сэкономив и узнав много нового).

Эта инструкция призвана озарить ваш путь создания собственного домашнего принтера, т.к. покачто вы, скорее всего, не представляете последовательности действий и списка необходимых комплектующих.

Читайте статью о разобранных примерах комплектов некоторых принтеров RepRap в статье "Что необходимо для сборки принтеров RepRap — Prusa, Air, i3, Rostock"(пока в разработке)

 

Давайте разобьем наш будущий 3д-принтер на составные части по категориям, основные из которых:

1. Рама принтера. Это его конструкция, на которой закрепляются направляющие и приводы с каретками, а так же на ней закрепляется электроника.

2. Двигатели и передача усилия от них на перемещение кареток (двигатели, шестерни, ремни, резьбовые шпильки, подшипники для ремней)

3. Системы перемещения кареток. Это то, что дает кареткам двигаться плавно и при этом не болтаться (линейные направляющие, линейные подшипники)

4. Толкатель, плавитель и выдавливатель пластика. (как правло печатаемый экструдер с шестернями, толкающий болт и система прижима прутка к этому болту, хотенд)

5. Плоскость для печати (нагревательный стол)

6. Электроника управляющая. В принтерах РепРап это плата или сендвич из 2 плат, подключается по USB к компьютеру.

 

 

 

1.Рама. Рама непосредственно зависит от конструкции принтера — она может быть выполнена из

  • резьбовых шпилек соединенных пластиковыми деталями (RepRap Prusa, Original Mendel и др)
  • листового материала, соединенного торцами с помощью винтов (Ultimaker)
  • листового материала, соединенного резьбовыми шпильками (RepRap Prusa Air2)
  • алюминиевого профиля, соединенного пластиковыми деталями (MendelMax, Kessel)
  • остальные комбинации вышеперечисленных материалов

Таким образом, для сборки какого-либо принтера вам необходимо иметь наборы из материалов, составляющих раму. Т.к. принцип движения RepRap это саморепликация, то будьте готовы у тому что для любого принтера придется купить напечатанные пластиковые части. Их доля составляет большой процент в принтерах на шпилечной конструкции, процент поменьше — в принтерах с применением листового материала (Prusa Air, Prusa i3)  а наименьший или даже вообще нулевой — в аппаратах, полностью скрученных например из фанеры. 

Помимо комплектов деталей не забудьте про крепёж для них чтобы собрать раму. В шпилечных конструкциях это около сотни гаек и шайб М8, в остальных меньше, в основном, скорее всего, винты и гайки М3.

 

2. Двигатели.

В домашних 3д-принтерах используются шаговые двигатели. Как установившийся стандарт — в репрапе двигатели Nema17

Но эти двигатели бывают разных характеристик. Нас интересует почти только одна из них — момент удержания. Выражается в кг/см или ньютонах на метр.

Для осей X и Y (для перемещения стола по Y и каретки по X в принтерах Prusa) — желательно около 4.8 кг/см. Двигатели будут таскать каретки весом в грамм 400 с помощью ремней, при этом иногда очень быстро ускоряться.

Для перемещения каретки по оси Z в принтерах Prusa используется резьбовой вал (резьбовая шпилька), поэтому не нужно применять много силы и хватит двигателей с 2 кг/см

Для экструдера необходим тип двигателя в зависимости от экструдера. Скорее всего понадобится мощный мотор с моментом 4.8 кг/см, но при использовании прутка 1.75мм можно обойтись и более слабым в угоду перемещаемому весу.

Итого, например, на принтер Prusa Mendel 2 или Prusa Air 2 нам необходимо как минимум 5 двигателей — 1 на ось X, один на  ось Y, 1 на экструдер и 2 на ось Z

Ремни и шестерни

1. В РепРапах для осей X и Y момент передается от вала двигателя через шестеренку на ремень, который тянет каретку. Но ремень необходимо натягивать, он натягивается  с одной стороны на вал мотора,  а с другой — катается по подшипнику (как правило 608zz). В репрапе для целей саморепликации печатаются и шестерни, они обычно поставляются вместе  с комплектом пластиковых деталей. 

  • Основной параметр ремней и шестерен — шаг зубьев (pitch). В репрапе для того чтобы печатаемые шестерни хоть как-то нормально печатались используется тип ремней T5, что соответствует 5мм шагу зубов. Предпочтительней использовать ремни и шестерни T2.5. Так же бывает стандарт GT2 (2мм) но он менее распространен. 
  • У ремней второй параметр — ширина ремня (обычно 5 или 6мм).
  • У шестерен — количество зубьев. Чем больше тем лучше, но в разумных пределах. Стандартно — 12-20 для T2.5 и 10-15 для T5. Диаметр посадочного отверстия на двигатель должен соответствовать двигителю. 

А так же вместо ремней иногда используются тросы или шнуры (0.2-0.4мм). Например на любой прюше можно ремень заменить на шнур, но при этом придется использовать и соответствующие шестерни.

2. Для оси Z в обычных репрапах применяют винтовую передачу — те же самые шпильки М8 прикреплены к валам двигателей и двигают каретку вверх-вниз  на обычных гайках. Вам понадобятся соединители валов двигателей и вертикальных резьбовых шпилек (они обычно входят в комплект пластиковых деталей)

Итак, для типичного принтера Prusa Air вам понадобится 2 шестерни и 2 ремня. Вертикальные шпильки для оси Z должны осталься от рамы.

 

3. Системы линейного перемещения. 

Построены обычно на стальных закаленных валах (линейных направляющих) толщиной 8мм.

Вам понадобятся направляющие (нужной на каждую ось длины) и необходимое число линейных подшипников. Например 6 направляющих для Prusa и 12 линейных подшипников. Крепежи линейных подшипников обычно входят в комплект пластиковых деталей.

 

4. Толкатель, плавитель и выдавливатель пластика.

Состоит из:

1. Экструдер

  • Корпус экструдера (печатаемый)
  • Толкающий болт с насечками (hobbed bolt)
  • Прижиматель прутка к болту подшипником (печатаемый)
  • Двигателя
  • Шестерён двигателя

2. Хотенд

  • Так называется термобарьер с нагревателем, термистором и соплом в сборе

 

Состав ставшего классиическим экструдера Wade приведен выше, однако всё большее распространение получают экструдеры с прямым приводом — это когда пруток толкается непосредственно двигателем, без редуктора из 2 шестерен.

 

5. Плоскость для печати 

Она же каретка оси Y в принтерах Prusa.  Вам понадобится: 

  • собственно сам стол (из фанеры, дсп, аллюминия),
  • нагревательная плата из стеклотекстолита (PCB heated bed)
  • стекло на нагревательную плату, закрепленное на ней зажимами (например канцелярскими зажимами)
  • покрытие стекла (для прилипания пластика ABS обязателен каптоновый скотч, для PLA можно попробовать обойтись и чистым стеклом)

 

6. Электроника

Электроника включает в себя довольно много компонентов. Но главный из них это плата микроконтроллера.

Возьмем к примеру удобный вариант электроники называюшийся RAMPS — необходимо

  • плата Arduino Mega 2560 (в нее вставляется USB-кабель)
  • сама плата RAMPS (стыковывается с платой ардуино)
  • драйверы шаговых двигателей (пристыковываются на плату RAMPS)

Это всё можно купить комплектом.

Далее:

  • блок питания на 12В (подойдет компьютерный от 400 Ватт мощностью)
  • концевые выключатели (endstops) (обычно 3 штуки, по штуке на ось)
  • термистор на нагревательный стол и на хотенд

Провода:

  • провода к концевым выключателям
  • провод к блоку питания
  • провода к двигателям
  • провода к термисторам хотенда и нагревательного стола
  • мощные провода для питания нагревательного стола и хотенда

 

 

 

Сборка 3д принтера своими руками. Часть 3: Сборка экструдера и кареток осей X, Y

Предыдушие части:

Сборка 3д принтера своими руками. Часть 1: Печать нового принтера на принтере

Сборка 3д принтера своими руками. Часть 2: Сборка рамы

Настало время перейти к самому главному компоненту 3dпринтера — экструдеру.

Экструдер 3D принтера — устройство, имеющее в себе толкатель пластикового прутка и горячий конец (hotend). Толкатель в самосборных принтерах Reprap обычно выполняется следующими компонентами: шаговый мотор и 2 шестерни — одна из них стоит на валу мотора, а вторая крутит болт с насечками (hobbed bolt). Несечки на болту толкают пруток. Пруток надо чем-то прижимать к болту, для этого в конструкции экструдера реализован прижимной ролик на обычном подшипника 608.

Вот болт экструдера:

Хотелось бы особо заметить, что речь идёт о конструкции экструдера типа Wade. В этом типе пруток прямо из экструдера подается в хотенд, в отличие от экструдера типа Bowden, где он подается по длинной трубочке.

Ранние версии wade экструдера выглядели так:

Самая распространенная проблема экструдера это то, что толкающий болт может забиться из-за того, что он сравает пластик с прутка. В увеличенном виде выглядит это так: 

И вот пока эти канавки толкающие не будут вычищены — давиться пруток не станет. Но это я пишу для справки, раз уж пошел разговор о экструдерах и болтах.

 

Я напечатал конструкцию экструдера типа Wade, одну из модификаций сreated by GregFrost. 

Вот почти все компоненты необходимые нам для сборки экструдера:

На картинке толкающий болт с ещё не нанесенными несечками, а хотенд кустарного производства. В пакетике и слева — разъём ком-порта. 3 штуки подшипников от роликов. Остальное понятно.

Просто берём и собираем. Получается вот такая штука:

Вид с другой стороны:

Ещё нюанс: я использую эксцентрик для того чтобы быстро затягивать и снимать зажим. Раньше для этого мне было необходимо развинчивать 4 болта, а теперь вот как легко и просто освобождается зажим прутка одним пальцем:

На картинке хорошо виден пруток и прижимной подшипник.

Экструдер работает. Для полного завершения оси X необходимо поместить экструдер на каретку.

Печатаем каретку оси X:

Инсталлируем её на принтер:

 

А вот и каретка оси Y. Приклеена к фанере. Это вид с низа принтера, как бы под нагревательным столом:

На обеих картинках видны натяжители ремня. 

 

Принтер почти готов. Продолжение в следующей статье цикла.

Тыква-коробочка на хелоуин

 

Напечатана 2 цветами. Блестит из-за того что покрыта ацетоном — пластик поплавился и стал более ровным, но сама модель вся такая корявая (видимо отсканирована тыква), поэтому и вид такой при жестком свете.

Внутрь кинул светодиод с батарейкой — в темноте светится реально зловеще. Причем часть света проходит через оболочку — смотрится красиво.

 

Форум «Найти IT». 29 сентября 2012 СПБ

Пришли мы тут в конце сентября на еще одно IT-мероприятие в качестве участников. 

Вцелом это было как оно часто бывает — вакансии и стажировки ведущих софтверных компаний, мастер-классы, лекции, выступления стартапов. ну и конечно же какие-нибудь развлечения. Мы кстати от скуки даже поиграли в Сегу мегу драйв(если кто вообще помнит что это).

 

Было 2 сцены. Презентации я не слушал, что-то никак не получалось, ибо у нашего стола постоянно висело очень много людей. Послушал разве что стартапы от бизнес инкубатора QD (вроде) в самом конце мероприятия — интересные проекты я вам скажу.

Вообщем мы сидели между 2 сцен:

 

По пришествии туда обнаружили что место нам отвели очень тёмное, света там вообще не было. Так же мы обнаружили за соседними столами уже знакомую всем группу энтузистов СПБ, и у них были замечены светодиодные ленты встроенные в принтера! Правильно, они же там второй раз уже участвуют, знали этот подвох. Вообщем пришлось сбегать купить лампу, иначе бы никто ничего не увидел.
 

Вот они, напридумывали принтеров из акрила — молодежи интересно))

А мы вооон там сзади

 

Кинул Андрею модель вазы, печать идет

 

В связи с повторяющимися вопросами, был заранее написан ответ на бумажке)

 

А так же там присутствовали остальные технические маньяки со своей техникой.

Постоянно хотелось  попинать робота с фотиком, ездящего под ногами:

Ещё был кстати достаточно мощный вездеход на клевой мягкой подвеске. 

Ну тут наши знакомые вертолётчики вертолёт нарезали, очень клевая штукенция, почти всё уже сами производят для него. Ну и подвес прикольный

Ну и конечно же квадрокопетеры там всякие

 

А теперь итоги:

Мы были единственными представителями движения RepRap, рассказали людям что такое 3д-печать, реально много девушек вижжало от восторга(т.е. кажется больше одной).

За это у меня кто-то украл вот это штуку которая слева:

А жаль. на нее потрачено часа 3 и получилась она очень неплохо.

Про растаскивание брелков я даже говорить не буду и приму это как данность — отныне все напечатанные брелки раздаются людям просто так!

 

Короче говоря было опять весело)

Прошу прощения за фотки, стыренные у кого-то

xzest.

Автоматические выключатели света для дома

Всю свою сознательную жизнь мечтаю избавиться от кнопочных выключателей света у себя дома. И вот, наконец, начинаю реализовывать давнишний план.

Итак, что можно сделать чтобы свет дома включался и выключался автоматически и там где нужно? Вариантов есть несколько, а самый простой из них — поставить пассивный инфракрасный(тепловой) выключатель:

 

Читать далее